Пластиковые окна в кризис

Каждый слесарь должен не только хорошо знать, но и строго соблюдать все правила техники безопасности и меры предосторожности при всех слесарных работах; знать причины, которые могут вызвать при работе несчастные случаи.

Основными видами травматизма при выполнении слесарных, сборочных и ремонтных работ являются ранения из за неисправности инструмента, приспособлений и поражения электрическим током.

До начала работы необходимо подготовить рабочее место, освободить нужную для работы площадь, удалив все посторонние предметы, обеспечить достаточную освещенность. Заготовить и разложить в соответствующем порядке требуемые для работы инструмент, приспособления, материалы.

Приступая к работе, необходимо в первую очередь проверить, в каком состоянии находится рабочий инструмент. Если он неисправен, то ни в коем случае нельзя им пользоваться, так как это может привести к травме работающего и окружающих.

Надев спецодежду, следует проверить, чтобы у нее не было свисающих концов. Рукава надо застегнуть или закатать выше локтя.

Слесарный верстак должен быть прочным и устойчивым, соответствовать росту работающего. Слесарные тиски должны быть исправны, прочно закреплены на верстаке; ходовой винт должен вращаться в гайке легко, губки тисков иметь хорошую насечку. Во время работы необходимо прочно зажимать в тисках деталь или заготовку, а во время установки или снятия ее соблюдать осторожность, так как при падении деталь может нанести травму.

Неисправный молоток может оказаться причиной несчастного случая.

Молоток должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность, прочно насажен на рукоятку и закреплен клином. Зубило, молоток, крейцмей сель, бородок, керн, обжимка и т. п. не должны иметь трещин, отколов и наклепа. Поверхность ударной части не должна быть скошенной; при нормальном захвате инструмента рукой ударная часть должна выступать из под большого пальца руки на 20–25 мм.

Рукоятки инструмента должны быть без трещин и отколов; напильники не должны иметь трещин, отколов и заточенных концов, хвостовая часть не должна быть сломанной. На конце рукояток должны быть насажены предохранительные кольца.

Гаечные ключи подбирают по размеру гаек; не следует производить наращивания ключа.

Нельзя сметать руками металлические опилки и стружку с тисков и опиленной поверхности.

При выполнении операции рубки металла зубилом необходимо учитывать, в какую сторону безопаснее для окружающих направить отлетающие частицы и установить с этой стороны защитную сетку; работать только в защитных очках. Если по условиям работы нельзя применять защитные сетки, то рубку выполняют так, чтобы отрубаемые частицы отлетали в ту сторону, где нет людей.

Не следует пользоваться при работах случайными подставками или неисправными приспособлениями.

Во время работы электрическим инструментом надо надеть резиновые перчатки (со штампом об их проверке), а под ноги подстелить резиновый коврик.

Перед работой необходимо заземлить корпус электроинструмента.

При пользовании пневматическим инструментом присоединять и разъединять шланги инструмента можно только после выключения подачи воздуха.

Во время работы пыль, грязь и масло могут попадать на лицо и руки. Пот и грязь забивают поры, кожа грубеет и трескается, на ней появляются гнойнички, раздражения, поэтому после работы необходимо водой с мылом тщательно вымыть лицо, шею и руки или принять душ.

Спица искатель. Предлагаем простое и оригинальное приспособление для «выуживания» мелких металлических предметов, случайно попавших в узкие щели между деревянными половицами. На тонкую стальную спицу (можно взять вязальную) наматывается 2–2,5 м провода и в цепь включается батарейка для карманного фонарика. Когда по виткам обмотки потечет электрический ток, спица намагнитится. А ее тонкий кончик проникает в любую щель.

Как извлечь мелкие детали из щели. Часто нужный железный предмет (игла, винт, шайба) падает в узкую щель, а извлечь его оттуда трудно. Г орю можно помочь, если имеется магнит. Но обычно просунуть его в щель еще труднее, чем достать пропавшую мелочь. Тогда введите в щель любой плоский железный предмет: нож, стамеску, кусочек железа, – а к нему уже приложите магнит. Введенный в щель предмет станет магнитом и поможет вытащить пропажу.

Как пилить плоскую широкую поверхность. В слесарной практике часто приходится спиливать широкие поверхности. Следует помнить, что при опиливании широких плоских поверхностей решающее значение имеет правильный нажим левой и правой рук на напильник во время работы. В начале движения напильника от себя больше нажимаем левой рукой; в середине движения – нажим обеих рук одинаков и в конце движения больше нажимаем правой рукой.

Отвертка магнит. Хорошую помощь при завинчивании железных винтов и шурупов в труднодоступных местах, а также при извлечении мелких железных деталей из всяких щелей окажет электромагнитная отвертка. Ручка у отвертки полая, и в ней помещена небольшая круглая батарейка, сменяемая по мере надобности через верхний конец рукоятки, закрытый откидной крышкой. В крышке помещена кнопка включения батареи. Нижний конец рукоятки закрыт пластмассовой пробкой, в которой сделана нарезка для завинчивания верхнего конца стержня отвертки. Электромагнит намотан на каркас из тонкого прессшпана. Для обмотки лучше всего взять медный, в шелковой изоляции провод от телефонного звонка диаметром 0,13 мм; общее сопротивление его должно составлять 500 Ом.

Полиэтилен и магнит. Вам, наверное, приходилось, извлекать из труднодоступных мест металлические опилки и стружку с помощью магнита. Но догадались ли вы при этом обернуть его полюсы, скажем, полиэтиленовой пленкой. Если нет, попробуйте тогда освободить их от налипшего мусора. Магнитный диск, укрепленный на ремешке от ручных часов, служит временным пристанищем для мелких шайбочек, винтов и другого крепежа – не надо во время работы тянуться за ними через весь стол. Таким складом на руке, наверняка, захотят обзавестись те, кто занимается сборкой приборов.

Как размагнитить инструмент. Чтобы размагнитить инструмент, скажем, отвертку, надо несколько раз быстро провести ее жало вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно выводить из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита, перемещения отвертки относительно нейтральной оси, расположенной между полюсами магнита. Другой способ. На магните легко найти точку, магнитная напряженность в которой будет равна напряженности намагниченного конца отвертки, но противоположна по знаку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы тем самым размагнитите ее. Это обезопасит работу.

Опиловка, резка или сверление плохо закрепленных деталей чреваты опасными последствиями. Всем, кому когда либо приходилось иметь дело со слесарной обработкой труб или круглых прутков, известно, что они непрочно закрепляются в тисках. Детали перекашиваются и сползают в сторону, а при больших усилиях даже проваливаются, в результате чего инструмент соскакивает с детали, а это часто приводит к травме. Между тем можно очень просто избавиться от такой опасности. Для этого нужно изготовить для тисков сменную губку с горизонтальным и вертикальным угловыми пазами.

Приспособление для заточки остроконечных инструментов. Зажав в тисках таким образом два напильника, вы получите весьма удобное приспособление для заточки остроконечных инструментов (шила, керна, бородка). Работая на этом импровизированном станке, вы гораздо быстрее заточите инструмент, чем если бы затачивали его одним напильником.

Приготовление малого количества клея. Приготовляя малое количество эпоксидного клея, не так то просто выдержать соотношение компонентов. Лучше это делать так: на отмытом стержне шариковой ручки наметить две насечки, например, 6 и 66 мм от конца. Сначала всосать отвердитель до первой отметки, потом пластификатор – до второй (в пропорции 1:10). В стержень вставить ватный пыж и протолкнуть его проволокой, выжимая клей.

Плашка для распиловки в торец. Стержень или трубку легко разрезать на две равные части вдоль оси, применив накладку из латуни или дерева для направления полотна ножовки. Паз накладки желательно предварительно смазать. Если паз сделать не посередине, можно разрезать стержень и трубы на любые неравные части.

Пылесос плавит металл. В домашней мастерской, как известно, все операции надо выполнять своими руками – и паять, и сверлить, и пилить. Ну, а если возникает необходимость, например, отрубить кусок железа или согнуть кронштейн? Хорошо бы на время превратиться в кузнеца. Но как это сделать? Можно ли представить себе домашнюю кузницу? Домашнюю в буквальном смысле, видимо, нет. Но во дворе, в условиях, безопасных в пожарном отношении, можно. Для этого нужно выбрать место подальше от легковоспламеняющихся предметов, строений и т. д., выкопать яму глубиной 20 см и площадью 30x30 см, выложить ее дно и стенки кирпичом. Теперь у вас есть горн. Сооружение довольно первобытное, но зато простое и надежное. Затем в дело вступает современная техника. В одну из стенок горна вставьте отрезок водопроводной трубы диаметром 0,5–2 дюйма. Другой ее конец приложите к торцу шланга, подключенного к выходному патрубку пылесоса. Соединять трубу со шлангом не следует, поскольку, изменяя при работе пылесоса величину зазора, вы сможете просто и эффективно менять интенсивность дутья. Засыпьте в горн ведро каменного угля, разожгите его и включайте дутье. Когда уголь хорошо разгорится, можно положить на него нагреваемую деталь.

Вентилятор точило. Вентилятор можно превратить в небольшой точильный станок, позволяющий затачивать различные детали и инструменты. Для этого необходимо иметь шайбу и точильный камень следующих размеров: внутренний диаметр 20–25 мм, внешний – 70–90 мм, при толщине 15–20 мм. Точильный камень крепится на держатель крылатки посредством винта с шайбой. Если же внутренний диаметр камня велик по отношению к диаметру места насадки на держатель, то в этот зазор нужно вставить шайбу соответствующих размеров. Для пуска необходимо приостановить движение корпуса электродвигателя, при этом откручивается стопорный валик. Вот теперь все готово для работы этого маленького простого станка.

Сверло для слоистой фанеры. Трудно сделать отверстие в слоистой фанере, она расщепляется. Возьмите стальную трубку нужного диаметра, круглым напильником заточите внутри режущую кромку и выпилите на ней трехгранным напильником зубцы. Внутрь трубки вставьте деревянный цилиндр с гвоздем без шляпки. При работе конец гвоздя, выступающий на 1–2 мм, является направляющим.

Подставка для масленки. Вырежьте подставку из консервной банки подходящего размера, покрасьте черным лаком для металла и укрепите на решетке станины ножной швейной машины или на стене у рабочего места. Так решается проблема хранения масленки старого образца без навинчивающегося на сопло колпачка.

Самоделка из куска мягкой металлической трубки. Пополнив технический арсенал этой нехитрой самоделкой из куска мягкой металлической трубки, вы избавитесь от непроизводительной траты времени, необходимого на поиски гайки, упавшей при свинчивании ее с болта.

Рукоятка для зубила. В умелых руках кусок резинового плутонга легко превращается в рукоятку зубила. Деревянные пробки надежно удерживают инструмент в шланге, а сама рукоятка не только облегчает работу, но и страхует от возможности ударить себя по руке молотком, сорвавшимся с головки зубила.

Ключ в трубе. Таким ключом удобно отворачивать упрятанные в трубопровод гайки, если отсутствует торцевой ключ. Отогнутая под прямым углом ручка служит хорошим рычагом.

Вместо клина – Шуруп. Прежде чем насадить молоток, расщепите ручку крест накрест, а затем вверните обычный шуруп. Такое крепление оказывается гораздо надежнее, чем использование для этой цели клиньев.

Прищепка в тисках. Чтобы зажать в тисках небольшую круглую деталь, воспользуйтесь обычной бельевой прищепкой, она обеспечит надежное закрепление детали, оказывая ничтожное давление.

Ерш для трубы. Для хорошего умельца сооружение ерша, с помощью которого можно прочистить изогнутую трубку, не проблема. Привязав к прочной капроновой леске грузик, вы легко пропустите его через трубку и в петле лески укрепите ерш.

Прицел для сверла. Предлагаем простое приспособление для просверливания отверстий ручной дрелью под определенным углом. Используется оно следующим образом. На поверхность, которую нужно просверлить, кладется опора. На ней укреплен уголок (с отверстием для болта), а на уголке устанавливается держатель сверла, который при помощи зажимного барашка можно закрепить под нужным углом. Сверло лежит на изогнутой пластинке держателя, благодаря чему гарантируется точное просверливание отверстия под заданным углом.

При отсутствии прокладки или шайбы. Отсутствие прокладки, шайбы (в том числе и шайбы Гравера) нужного диаметра не смутит опытного мастера. На стержень подходящего диаметра надо навить проволочную спираль, а затем, не снимая ее со стержня, срезать напильником виток завитком, получая при этом отличные шайбы.

Гайка на палочке. Вам нужно посадить гайку на болт, но до него трудно добраться. Приставьте к кончику болта тонкую палочку и опустите по ней гайку – она сядет точно на болт.

Клапан наковальня. Старый автомобильный клапан – готовая наковальня в миниатюре. Вставьте его в отверстие, просверленное в столярном верстаке – и вам уже не нужно будет отходить от верстака, чтобы выпрямить гвоздь или поставить зацепку, клапан можно заменить крупным болтом с полукруглой головкой.

Напильник из ножовок. Скрепите болтами куски старых ножовок так, чтобы их зубья были направлены в одну сторону – и в ваших руках окажется вполне пригодный для работы по дереву напильник.

Если нет пружинящей шайбы. Навинтите гайку на болт, покрытый одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Теперь гайка не ослабнет не только при вибрации, но и после резких ударов: пленка из пластмассы, попавшая между резьбой болта и гайки, – отличная уплотняющая и тормозящая прослойка.

Как распилить тонкий кусок металла. Если вам надо распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двумя деревяшками и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.

Алмаз и металл. Чтобы изогнуть пластинку из металла под прямым углом, проведите на ней по линейке стекольным алмазом черту поглубже. По ней и гните лист так, чтобы черта оказалась внутри сгиба.

Резка толстого металла. Чтобы разрезать лист металла, в нем обычно высверливают отверстия, а перемычки между ними разрубают зубилом. В этих случаях рекомендуем применять несложный инструмент. К круглому стержню приваривают пластинку с двумя скошенными режущими кромками. Стержень вставляют в отверстие, несколько раз ударяют по нему молотком, и довольно толстая заготовка разрублена.

Как согнуть железную полоску. Если небольшое уменьшение прочности полосы не имеет большого значения, то перед тем, как согнуть полоску, в предполагаемых местах следует просверлить по два небольших отверстия. Это облегчает работу, особенно с толстой полоской, и позволяет согнуть ее точно в намеченном месте.

Как гнуть трубки из нержавеющей стали. Гнуть трубки из нержавеющей стали без приспособления очень трудно. Предлагаем устройство, которое крепится в обычных тисках. Сделать это можно из методического прутика диаметром примерно 70 мм. Для облегчения обработки лучше всего подойдет твердый алюминиевый сплав. В стержне проточите полукруглые канавки глубиной в половину диаметра имеющихся трубок, а над ними закрепите накидную скобу. Остается выпилить квадратный хвостовик для крепления, и устройство готово.

Как гнуть трубки зимой. Латунные, медные, дюралевые трубки можно, конечно, сгибать, предварительно нагревая на огне. Однако на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Зимой целесообразно применять простой способ, который гарантирует трубку от этого порока. Трубка наполняется водой (для чего один из ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз. Заполненная столбом льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.

Сверление продольных отверстий. Всякая попытка просверлить продольное отверстие в болте, шпильке или прутке, минуя простейший способ, вряд ли приведет вас к успеху. Сверло постоянно будет смещаться в сторону от центра. В бруске из дерева твердой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем на половину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, смело приступайте к сверлению. Получите идеально точное отверстие.

Сверление тонких металлических листов. Неудобнее всего сверлить тонкие металлические листы. Они то и дело норовят вырваться и ранить сверловщика. Вырежьте себе из стали «лопату» с удобной ручкой. Заготовку крепите прижимами к верхней поверхности «лопаты».

Сверление отверстий и нарезка резьбы. Высококачественное сверление отверстий и нарезка резьбы в различных материалах возможны только при использовании смазочно охлаждающих веществ. В качестве таких веществ при обработке мягких сталей пользуйтесь техническим вазелином, хозяйственным или туалетным мылом, периодически погружая в них сверло или метчик; при обработке алюминиевых сплавов АМЦА Н, оргстекла и гетинакса – мыльной водой.

Сверление отверстий в листах стали, цветного металла или в пластмассе. Для сверления отверстий разных диаметров в листовой стали, листах цветных металлов или в пластмассе не нужно много сверл, достаточно одного конического с острыми нижними кромками. Такое сверло избавляет от предварительного накернивания, а отверстия получаются гладкими, без заусениц. Коническим сверлом можно сверлить изогнутые и неровные листы.

Сверление отверстий, расположенных близко друг к другу. Хорошо известно, что при сверлении отверстий, расположенных близко друг к другу, перемычка между ними легко нарушается и работа, таким образом, идет насмарку. Чтобы этого не случилось, в уже просверленное отверстие вставьте подходящий по диаметру стержень.

Как сверлить жесть? Кто пробовал, тот знает, что сверло большого диаметра «разобьет» отверстие, и оно будет неровным. Подложите под сверло кусочек резины или сложенную в несколько слоев тряпку и начинайте работать. Отверстие будет ровным.

Сверление отверстия с помощью зеркала. На глаз очень трудно просверлить строго вертикальное отверстие. Вам поможет маленькое зеркальце. Положите его на обрабатываемую поверхность как можно ближе к точке сверления. Если при этом смотреть на отражение инструмента, то оно и сверло должны представлять собой прямую линию.

Измерение деталей. Как узнать размер детали, если кронциркуль с нее не снять, не разведя его ножки? Задача решается довольно просто. Нанесите на кронциркуль крестообразные риски и замерьте расстояние между ними. Потом снимите кронциркуль, сдвиньте его ножки так, чтобы расстояние между рисками снова было таким же и замерьте искомый размер.

Разметка поверхности. Искушенный опытом мастер никогда не начнет разметку окружности на скользкой поверхности, прежде чем не наклеит в центре круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.

Держатели для инструмента. Отличные держатели для инструмента получаются из кусочков резинового шланга.

Определение глубины высверливаемого отверстия. Как определить глубину высверливаемого отверстия? Нужно то и дело останавливать станок, выводить инструмент из отверстия. Достаточно прикрепить к пинали линейку, и будете знать, сколько еще сверлить.

Соединение металлических трубок. Не ломайте голову над решением вопроса, как надежнее соединить два отрезка металлической трубки. Обмотайте концы отрезков мягкой проволокой, а затем покройте припоем. Соединение получится весьма прочным.

Заклепку – Прочь. То, что ненужную заклепку легче всего высверлить, всем известно. И когда нужно удалить одну другую заклепку, такая операция неутомительна. А если их десятки? Сверло то и дело норовит соскользнуть с округлой головки, отверстия получаются не по центру стержня; вот вот испортишь дело. Нет, здесь нужна система! Наденьте на головку направляющую втулку с внутренним диаметром на 1 мм больше диаметра головки, возьмите сверло диаметром на 1 мм меньше стержня заклепки и сверлите, но не до конца. Затем вставьте в получившееся отверстие пробойник. Удар молотком… и можно приниматься за следующую заклепку.

Под проволочным душем. Как лучше очистить отлитую деталь от пригара изнутри? Зубилом? Шарашкой? Все не то – есть способ и поостроумнее. Зажмите в пневмодрель вместо сверла пучок тонкой стальной проволоки. При вращении патрона он разойдется веером, и гибкая проволока быстро очистит стенки. Думается, таким образом можно удалять не только пригар.

Изготовление спиральных пружин. Спиральную пружину можно изготовить из стальной проволоки на специальной оправке, зажатой в патроне дрели, которая, в свою очередь, закреплена горизонтально в тисках. Оправка представляет собой стальной пруток соответствующего диаметра с резьбой и продольным пазом на одном конце. Конец пружинной проволоки вставляют в паз и закрепляют гайкой, после чего, вращая патрон дрели, производят навивку пружины. Для создания необходимого при навивке натяжения проволоки ее пропускают между двумя деревянными планками. По окончании навивки гайку свинчивают и пружину снимают с оправки.

Изготовление пружины любого диаметра и длины. Чтобы изготовить пружину любого диаметра и длины, нужны два брусочка из дерева твердой породы, металлический стержень и проволока. Ее прикрепляют к концу стержня и вручную делают несколько витков. Затем зажимают стержень между брусками в тисках (зажимайте потуже, чтобы проволока как можно плотнее прилегла к стержню). Вращая стержень, получают нужную пружину.

Возможности струбцины. Такая несложная «операция» намного расширяет возможности струбцины. А в случае, если понадобится вернуть струбцину в первоначальное состояние, потребуется лишь отвернуть гайки, вынуть болты из гнезд, сдвинуть половинки струбцины и, вставив болты в отверстия железной полоски и соответствующие им отверстия в струбцине, вновь навинтить гайки.

Чистка металлических бидонов, баков. Как очистить изнутри металлические бидоны, баки и прочие сосуды, если горлышко у них узкое? В электрическую или ручную дрель вставьте стержень с цепочкой на конце. При вращении дрели цепь трется о стенки сосуда и очищает их от любой грязи. Не забывайте двигать дрель вверх вниз.

Выпрессовка втулок из глухих отверстий. Существует несложный способ выпрессовки втулок из глухих отверстий. Во втулку наливают масло, вставляют стержень. Осталось ударить по его верхнему концу молотком – и масло вытолкнет втулку. Если молоток не поможет, можно прибегнуть к помощи гидропресса. Чтобы стержень плотнее прилегал к стенкам втулки, на него можно надеть кожаную манжетку.

Как вывернуть из отверстия сломавшийся винт, не повредив при этом деталей? Для этого есть несколько способов: высверлить его, приварить к нему пруток и, вращая этот пруток, вывернуть и т. д. Однако все эти способы пригодны лишь при достаточно большом диаметре винта. Если же в отверстии застрял мелкий винт, лучше всего взять другой такой же винт, заточить его конец напильником, чтобы образовалась режущая кромка, и начать ввинчивать его в то же отверстие. Режущая кромка целого винта, как одноперовое сверло, врежется в торец обломка и при дальнейшем вращении вывернет его.

Ключ и отвертка. Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью лишь одной отвертки: шлиц сорвете, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

Предохранение тонких сверл от поломки. Чтобы предохранить тонкое сверло от поломки, наденьте на него гильзу из стали полумиллиметровой толщины с продольным вырезом. Гильза должна прилегать к сверлу как можно плотнее, вылет режущей части инструмента подбирают соответственно глубине отверстия. Теперь сверло будет служить долго: ни увеличение подачи, ни неравномерные нажимы, ни шпиндель ему не повредят.

Наждачная бумага и спичечный коробок. Наждачную бумагу для многих работ приходится наворачивать на брусок. Для шлифования небольших деталей вместо бруска проще взять спичечный коробок. Он всегда под рукой и закрепить на нем шкурку очень легко. Кусок нужного размера накладываем сверху раскрытого коробка, края загибаем внутрь и коробок задвигаем.

Инструмент для отверстий в резине. Стальная трубка с заточенным по окружности торцом – отличный инструмент для пробивки отверстий в резине.

Ключ для открывания бутылок. Ключ для открывания бутылок с прохладительными напитками будет всегда под рукой, если в ключе от квартиры, а он всегда при себе, сделать вырез для пробок.

Как отрезать кусок автомобильной покрышки.

Отрезать кусок от автомобильной покрышки можно с помощью ножовки. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.

Рукоятка для надфилей. Пантовый карандаш для толстых стержней может служить удобной сменной рукояткой для надфилей. Чтобы надфили хорошо удерживались пантовыми зажимами, нужно предварительно на их стержни надеть с клеем БФ хлорвиниловые трубочки.

Обжимное кольцо для инструмента. При насадке инструмента на рукоятку отличным обжимным кольцом может служить металлический цоколь пришедшего в негодность плавкого предохранителя пробки.

Кожаная петля к ножницам. Ножницами по металлу станет работать гораздо удобнее, если к ручке прикрепить кожаную петлю. Ее надевают на пальцы, и тогда можно резать одной рукой.

Ручка для надфиля. Из баллончика для заправки сифонов получается хорошая ручка для надфиля. Укороченный предварительно надфиль вставляют в баллончик и обжимают горлышко.

Невидимые защитные «перчатки». Перед грязной работой рекомендуем надевать на руки невидимые защитные «перчатки» из мыла. Руки густо намыливаем и несколько минут высушиваем. По окончании работы «перчатки» легко смываются.

Рукоятка для сверл, метчиков. Ювелирные тисочки, продающиеся в инструментальных магазинах, могут служить удобной рукояткой для сверл, надфилей, метчиков и т. д. Если в них просверлить отверстие и закрепить к струбцине, они превращаются в универсальные, которые можно прикреплять к столу и наклонять под любым углом.

Чтобы сверло не проворачивалось. Чтобы сверло не проворачивалось в патроне ручной дрели, нужно пропилить напильником клиновой паз в основании патрона и заострить хвостовик сверла на точиле.

Если потребуется накернить много отверстий. В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых лент зажмите в нем кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится накернить большое количество отверстий.

Ремонт крана. Ваш кран протекает из за того, что его седло разъедено коррозией. Все попытки устранить течь не привели к успеху. Не следует торопиться с вызовом мастера или самим заменять прокладку. Предлагаем способ ремонта, при котором кран не надо снимать с трубопровода. Необходимо отрезать кусок медной трубки с наружным диаметром 8 мм и длиной 4–5 мм. 8 миллиметровым сверлом углубить отверстие в седле до 3,5–4,5 мм и вставить в него трубку, предварительно смазав ее эпоксидной смолой. Торец трубки должен немного возвышаться над плоскостью седла. Когда смола затвердеет, кран можно собрать, служить он будет дольше нового.

Чтобы сверло не заклинивалось. При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, засинивается и очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

Как затачивать ножовку. Чтобы при заточке ножовки зубья ее получались острыми и имели правильную форму, зажмите полотно ножовки в тисках и сделайте между зубьями небольшие пропилы. Только после такой процедуры можно приступать к работе напильником.

Разделка глухих отверстий. Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

Как сгибать твердый дюраль. Твердый дюраль при сгибании обычно ломается. Чтобы избежать этого, место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдет как раз при температуре «отпуска» дюраля, когда он станет более пластичным.

Чистка напильника. При работе с мягким металлом (например, с алюминием) напильник быстро забивается и выходит из строя. Лопаточкой из латуни или меди вы сможете быстро очистить его. Удобно использовать для этих целей и трубку мягкого металла, сплющив ее конец.

Перовое сверло. Перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагрейте до светло красного каления, а затем погрузите в сургуч.

Как распилить тонкостенную трубку. Разрезать на части тонкостенную трубку, не помяв при этом ее, задача сложная. Прежде чем приступить к этой работе, следует обернуть трубку изолентой или мелкой наждачной бумагой, осторожно зажать ее в патроне дрели. Затем этот патрон с трубкой зажать в тисках и только после таких предосторожностей начинать распиливать трубку.

Для газо– и водопроводных внутрикомнатных устройств применяют почти исключительно стальные трубы, а для канализации – чугунные. Водо– и газопроводные трубы соединяют при помощи муфт, тройников, переходов и других фасонных частей с резьбой. Трубы одинакового диаметра соединяются прямой муфтой, трубы разных диаметров – переходной муфтой.

Для изменения направления трубопровода под прямым углом применяют угольник; ответвления под прямым углом делают при помощи тройника, а перекрещивающиеся под прямым углом – при помощи крестовины и т. д. Чтобы заглушить один конец трубы или отверстия радиаторов отопления, используют чугунные пробки, имеющие внешнюю резьбу.

Резьбовые соединения труб должны быть непроницаемыми для проходящих по ним воды, пара или газа. Однако если свернуть трубы дополнительного уплотнения, то стык почти всегда дает течь. Поэтому имеющийся в резьбовом соединении зазор заполняют специальным уплотнительным материалом – льняным или конопляным волокном (пенькой), пропитанным специальным составом. Это так называемая «подмотка». Подмотку делают по направлению резьбы, т. е. чтобы навинчиваемая деталь прижимала ее по мере навертывания. В начале резьбы подмотка должна быть потоньше, чтобы обеспечить заход резьбы. За неимением готовой подмотки можно использовать крепкие суровые нитки или нитки от мешковины. В этом случае для создания большей плотности и защиты ниток от гниения целесообразно их промазывать перед ввертыванием масляной краской, лучше всего густотертым суриком или цинковыми белилами.

Трубы соединяют с помощью трубных ключей. Канализационные чугунные трубы обычно соединяют при помощи раструба, в который вставляется конец соседней трубы. Раструбный стык заделывают так.

От пеньковой или льняной просмоленной пряди отрубают концы немного длиннее окружности трубы и скручивают в жгуты, достаточно толстые, чтобы заполнить щели между стенками раструба и трубы. Жгут забивают в кольцевую щель и уплотняют при помощи конопатки или тупого зубила. Затем таким же образом забивают еще несколько жгутов (обычно 2–4), а оставшееся выше в раструбе кольцевое пространство заполняют густым цементным раствором: на 10 массовых долей цемента – 1 доля воды.

Железные трубы можно гнуть в холодном и горячем состоянии. В домашних условиях чаще пользуются первым способом, так как обычно приходится иметь дело с трубами небольшого диаметра. Чтобы получить плавный изгиб без вмятин и сплющивания, трубу нужно плотно набить сухим чистым песком и заглушить концы. Место будущего изгиба отмечают мелом. В случае надобности нагревают докрасна и гнут в тисках или между двумя упорами.

Гнуть трубу нужно медленно и не сразу по всей кривой, а в несколько приемов, по участкам намеченного изгиба. Если трубу гнули в горячем состоянии, то в месте изгиба образуется окалина, которая в процессе работы отскакивает. Поэтому место горячего изгиба особенно подвержено ржавлению. Чтобы предотвратить появление ржавчины в местах отскакивания окалины на изгибе, трубу нужно смазать минеральным маслом, пока она еще не остыла.

Тонкие медные, латунные и алюминиевые трубки удобно гнуть, предварительно заполнив расплавленной канифолью или свинцом. Трубку вставляют в отверстие рабочего стола или верстака. Отверстие должно быть просторно для трубки. Если, несмотря на предосторожность, трубка все же сплющится, ее нужно выправить тупым концом молотка, не удаляя заполнитель (канифоль или свинец).

Центральное отопление и водопровод сейчас не редкость в сельских домах. В холодные зимы вода в трубах по недосмотру может замерзнуть, а трубы – разорваться. Замерзшее место иногда можно найти при ощупывании труб голой рукой. Открыв кран, начинают оттаивать трубу, нагревая ее в направлении от крана к магистрали. Дренажные и канализационные трубы нужно нагревать снизу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новыми или временно отремонтировать, как описано выше.

Выбор источника тепла для оттаивания зависит от доступности замерзшего места – внутри квартиры, в стене, в подвале, на улице, под землей. В доступных местах трубы оттаивают горячей водой, предварительно обернув замерзшее место тряпкой. Достаточно удаленную от стен и других предметов трубу можно нагревать паяльной лампой или факелом, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Можно также использовать электрические плитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором можно подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогда не начинайте оттаивание с середины замерзшего места, так как вода, появившаяся в результате оттаивания, будучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными пробками, может превратиться в пар и разорвать трубу.

Наружные трубы чаще всего замерзают потому, что недостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их своими силами, не имея специальной технической оснастки, да еще зимой – задача непосильная для любителя все делать своими руками. При такой аварии нужно обратиться за помощью к специалистам. А летом нужно обязательно углубить траншеи, в которых проложены трубы. Чтобы предотвратить замерзание труб в очень сильные морозы, рекомендуется на ночь немного открывать водопроводный кран, чтобы вода текла тонкой струйкой.

Иногда на водопроводных трубах вследствие коррозии и других причин образуются небольшие трещины или мельчайшие отверстия, через которые медленно просачивается вода. Если пораженный этими дефектами участок трубы невелик, его можно привести в порядок подручными средствами. Место течи следует обернуть резиной или несколькими слоями изоляционной ленты, охватить трубу листовым железом и стянуть хомутиками, струбцинками или другими подручными средствами.

Для заделки трещин и других неплотностей в трубах, котлах, смывных бачках и другой санитарноводопроводной арматуре можно воспользоваться специальными замазками, которые легко приготовить самому. На 2,5 кг металлических опилок нужно взять 60 г порошкообразного нашатыря, 30 г серы и тщательно перемешать. Непосредственно перед употреблением добавить воды до густоты обычной замазки. Сухую смесь лучше готовить незадолго до употребления.

Рецепты замазки для ремонта труб, приведенные выше, с успехом можно применить и при ремонте других водопроводных, канализационных и отопительных устройств. Например, для устранения течи между секциями радиаторной батареи замазку добавляют в местах неплотного соединения секций. Если место подтека труднодоступно, делают стяжкой металлический хомутик, надевают его в нужном месте, намазывают толстый слой замазки между хомутиком и батареей, а затем хомутик крепко стягивают болтом. Если нет металлического хомутика, можно обмотать обмазку изоляционной лентой. Перед нанесением слоя замазки поверхность хорошо зачищают.

Несколько замечанийоб окраске труб и санитарно технических изделий. Водопроводные трубы можно красить любыми алкидными эмалями, масляными и водоэмульсионными красками по предварительно зачищенной и загрунтованной поверхности. В качестве грунта рекомендуется использовать универсальный грунт ГФ 020 или другие под нитрокраски. Особенно тщательно нужно грунтовать поверхность под водоэмульсионные краски. Незагрунтованные участки будут моментально ржаветь.

Радиаторы отопления рекомендуется красить алкидными эмалями на синтетических связующих типа ГФ 230, ПФ 560 и др. Масляные краски для этой цели малопригодны, так как они быстро темнеют и длительное время дают угар. Лучшими покрытиями для батарей, как и для любых поверхностей, подверженных повышенной температуре, считаются кремнийорганические эмали. Для грунтования поверхности батарей перед окраской лучше всего применить грунт ГФ 020.

Канализационные трубы и сифоны при монтаже покрывают черным битумным лаком. Для обновления и покраски поверхностей этих изделий можно воспользоваться битумными лаками БТ 577 или БТ 783. При желании окрасить их алкидными эмалями и масляными красками, поверхности рекомендуют покрывать в два три слоя спиртовыми лаками, иначе битум будет выступать через слой краски на поверхность.

В быту чаще всего встречаются краны вентильного типа и лишь в редких случаях – пробочные, всем известные по самовару.

Вентильные краны, которые устанавливаются на трубах для отключения отдельных участков водопровода, называются просто вентилями, а краны, используемые для отбора воды у раковин, моек, ванн и т. п., называют водоразборными кранами. Корпус водоразборного крана имеет плавно изогнутый носик.

Конструктивно вентильные краны могут оформиться по разному, но принцип их работы одинаков. Отверстие для пропускания воды перекрывается клапаном при вращении рукоятки или маховика. Клапан закреплен подвижно на конце штока (шпинделя), который перемещается в корпусе крана по резьбе и уплотнен сальником. Клапан крана имеет чашечку, где с помощью винта закрепляется резиновая, а иногда кожаная (для горячей воды) прокладка. Резиновая прокладка в некоторых конструкциях клапанов не привинчивается, а держится за счет своей упругости. Сальник представляет собой мягкую набивку (асбестовую, хлопчатобумажную), прижимаемую гайкой.

Для удобства обслуживания и ремонта корпус с маховичком, шпинделем и клапаном делается в виде отдельного узла, называемого вентильной головкой. Запорные вентили делаются, в основном, из чугуна, а водопроводные краны – из латуни или бронзы и покрываются обычно хромоникелевым декоративным покрытием.

Пробочные краны используются для переключения воды в водоразборных смесителях, а также в газовых переключателях и отопительной арматуре. Пробка крана в водопроводных переключателях удерживается накидной гайкой со стороны шпинделя, тоща как в газовой арматуре – натяжной гайкой с противоположного конца пробки.

Основная неисправность вентильных кранов – подтекание воды из за износа просадки клапанов. Для замены и любого другого ремонта крана воду нужно перекрыть запорным вентилем, который в квартирах обычно устанавливается неподалеку от смывного бачка в санузле, сразу после ввода водопроводной трубы. Кран закрывается поворотом маховика по часовой стрелке до упора. Этот кран используется редко, и его шпиндель может поворачиваться с трудом. Не используйте для этой цели рычаги, а тем более молоток, так как шпиндель может отломиться, а ржавая труба лопнуть, и тогда потопа не избежать.

Попробуйте ввести несколько капель машинного масла, лучше всего в смеси с керосином, между шпинделем и накидной гайкой сальника. Постарайтесь разработать кран поворотами маховичка вперед назад. Если не помогает, немного ослабьте гайку сальника (не корпуса) и снова поработайте маховичком, добавив масла.

Перекрыв воду, можно приступать к ремонту крана. Полностью откройте кран. На кранах смесителей тогда устанавливают пластмассовые маховички, которые скрывают весь корпус крана. Перед разборкой крана нужно отверткой выковырнуть декоративные вставки (синюю или красную) под винтами, вывернуть винты и снять маховички. Разводным, газовым или другим ключом, подложив под губки кусочки картона, отверните корпус крана, т. е. всю вентильную головку. Клапан крана иногда закрепляется в гнезде шпинделя разрезными краями гнезда, поэтому он может выпасть и остаться в трубе. Прокладка обычно крепится к клапану винтом, который не всегда легко отвернуть. Если керосин и жидкое масло не помогают, попробуйте несколько углубить шлиц винта, прорезав его вместе с краями чашечки слесарной ножовкой. Образовавшиеся с боков чашечки прорези не принесут вреда, так как после сборки будут закрыты прокладкой. Если прокладка без винта, подковырните ее отверткой, и она выскочит.

Новые прокладки можно сделать из толстой резины 3–5 мм для установки без винта, под винт можно взять потоньше, и кожаные. Диаметр прокладки, устанавливаемой без винта, должен быть немного больше диаметра чашечки, так чтобы ее можно было устанавливать с натягом (вставляется с помощью лезвия отвертки). Чтобы закрепить в гнезде шпинделя выпавший клапан, по разрезным краям гнезда нужно слегка ударить молотком. Отверстие сузится и будет лучше удерживать стержень вставленного клапана.

Иногда причиной подтекания крана служат зазубрины и углубления, появившиеся на поверхности гнезда, к которой прижимается прокладка. В таком случае надо притереть гнездо при помощи шлифовальной шкурки. Сделать это можно так: вместо прокладки в чашечку нужно вставить несколько кружочков, вырезанных из наждачной шкурки, ввести шпиндель в кран и, поворачивая его влево и вправо, притереть гнездо. Если вода просачивается через щель между шпинделем и гайкой сальника, то нужно сделать новую набивку, обернув вокруг шпинделя хлопчатобумажную бечевку или тонкий шпагат. После этого туго завинчивают гайку. Лучше всего сделать сальниковую набивку из асбестового или льняного шнура, пропитанного техническим вазелином или графитной смазкой.

Неисправность пробочных кранов проявляется в подтекании и трудности поворота ручки или маховичка. Такой кран следует разобрать и притереть пробку к гнезду с помощью мелкой шкурки или специальной шлифовальной (притирочной) пасты. Перед установкой пробку смазывают тонким слоем водостойкого смазочного материала. Сильно затягивать натяжную или накидную гайки не следует.

Иногда в смывных бачках и вентильных кранах происходит гудение и шум. Это значит, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонка и мягка (поэтому она изгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста и изношена, либо имеет неровную поверхность (в этом случае вибрирует весь золотник). Это обстоятельство нужно учитывать при ремонте кранов.

Устройство ванн, душевых поддонов, умывальников, раковин и моек. Чугунные эмалированные ванны предназначены для санитарно бытовых целей. Внутренняя поверхность ванны и наружная поверхность бортов покрыта белой эмалью. Наружные неэмалированные поверхности ванны покрыты водоустойчивой краской. Типы ванн и их размеры приведены ниже.

Чугунные эмалированные ванны бывают прямобортные и сидячая. Ванны всех типов должны иметь два прилива для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом ванны и металлической водопроводной трубой для холодной воды.

Ванны поставляют в комплекте с четырьмя чугунными ножками и креплениями для них, выпуском, переливом, сифоном и переливной трубой. Высота ножек должна быть такой, чтобы расстояние от нижней кромки отверстия для выпуска до пола составляло 145 мм.

В настоящее время изготовляют чугунные эмалированные прямобортные ванны новой конструкции, удобной и современной формы. У этих ванн более пологая и удобная спинка в головной части, расширенные борта, уменьшенная до 445 мм глубина. Кроме того, ванна в нижней части сужена, в результате снижается расход воды. Ванны комплектуются регулируемыми ножками, что облегчает ее монтаж.

Перелив ванны состоит из чугунного отвода, уширенного со стороны входа воды. Перелив укрепляют на стенке ванны крышкой с отверстиями, которую навертывают на резьбу выступающей части отвода. Между стенкой ванны, шайбой и переливом помещают резиновые прокладки. Перелив соединяют с сифоном переливным трубопроводом.

Выпуск из латуни, пластмассы или алюминиевого сплава состоит из корпуса, который вставляют в отверстие днища диаметром 40 мм на резиновых прокладках и ввертывают резьбовой частью в сифон. Отверстие выпуска закрывают пробкой, которую прикрепляют цепочкой к кольцу на крышке выпуска.

Напольный сифон состоит из чугунного тройника, чугунного корпуса У образной формы, соединительного чугунного патрубка, накидной гайки. В нижней части сифона находятся два отверстия для прочистки, закрываемые пробками.

В настоящее время для ванн широко применяют пластмассовые напольные сифоны в комплекте с выпуском и переливом.

Душевые чугунные эмалированные поддоны изготовляют двух типов: мелкий ПМ – для установки в санитарно бытовых помещениях общественных и производственных зданий; глубокий ГТГ – для установки в санитарно бытовых помещениях жилых зданий. Душевые поддоны обоих типов имеют приливы для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой, подводящей холодную воду.

Поддоны ПМ поставляют в комплекте с сифоном, выпуском и уравнителем электрических потенциалов, а поддоны ПГ, кроме перечисленного, комплектуют переливом и переливной трубой.

Умывальные, ванные и душевые комнаты оборудуют индивидуальными групповыми приборами. В жилых и общественных зданиях устанавливают индивидуальные умывальники. В общежитиях, в помещениях производственных и других зданий размещают индивидуальные умывальники по несколько штук в ряд и групповые круглые умывальники.

Умывальники выпускают прямоугольные и полукруглые, со спинкой и без спинки. Изготовляют умывальники из фаянса, фарфора и полуфарфора. Все умывальники имеют сзади горизонтальную полочку, на которой размещается туалетная и смесительная арматура. В сливное отверстие умывальника вставляется выпуск из бронзы или пластмассы диаметром 32 мм, который соединяется с сифоном. Допускается установка одного сифона от группы умывальников (не более шести) в одном помещении. Присоединять два умывальника, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к одному общему сифону не разрешается.

Керамический рукомойник устанавливают в туалетной комнате санитарно технического узла раздельного типа. Керамическая опора рукомойника обеспечивает хорошую устойчивость. Размеры рукомойника в плане 480 х 325 мм; его поставляют в комплекте с сифоном, латунным выпуском и туалетным краном.

Стальные эмалированные раковины с отъемной спинкой устанавливают в жилых и общественных зданиях. Раковины выпускают двух типов: с одним отверстием для установки водоразборного крана и двумя отверстиями для установки смесителя или двух кранов для горячей и холодной воды.

Чугунные эмалированные мойки изготовляют трех типов: на одно отделение малой модели

МЧ 1 М – для установки на подстолье; на одно отделение большой модели МЧ 1 Б; на два отделения МЧ 2 – для установки на стальном шкафчике или подстолье.

В состав комплекта моек МЧ 1 М и МЧ 1 Б входят: чугунный или пластмассовый сифон ревизия, латунный или пластмассовый выпуск и смеситель для мойки. Мойка МЧ 2 комплектуется: чугунным сифоном ревизией, двумя латунными выпусками, смесителем, соединительным трубопроводом и стальным шкафчиком. Мойки, встраиваемые в кухонный стол, не имеют спинок, а мойки, устанавливаемые на стене, а также со стальным шкафчиком имеют спинку. В дне мойки проделаны отверстия для выпусков. Выпуск снабжен решеткой и пробкой.

Для предохранения от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации) мойки, устанавливаемые в общественных столовых, в кухнях и групповых помещениях детских учреждений и школ, в продовольственных магазинах, должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20–30 мм.

Установка умывальников. Керамические умывальники одиночные и групповые устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.

Сначала размечают по шаблону отверстия для крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия (при установке кронштейнов на каменной или бетонной стене) и вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами. При установке умывальника необходимо, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника.

Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском диаметром 32 мм. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца. При установке умывальника с сифоном ревизией выпуск присоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном конце патрубка нарезают резьбу, а другой конец, разбортовывают под размер сифона. На патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно устанавливают умывальник на кронштейны. После установки и выверки умывальника убирают лишнюю замазку.

При групповой установке умывальники можно объединить общей отводной стальной трубой диаметром 40 мм с одним общим чугунным сифоном.

При монтаже умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два и три отверстия в имеющихся на нижней стороне задней полочки накалах. Эти накалы размером 28 х28 мм сделаны на глубину, равную 3/4 толщины полочки. При установке настенных смесителей отверстия в задней полочке умывальника не пробивают.

Установка раковин. Если под раковиной устанавливают двухоборотный сифон ревизию, то верхний край его должен быть на высоте 645 мм от пола.

Отводную трубу прокладывают над полом. Раковину крепят на стене шурупами, которые ввинчивают в дюбели.

Устанавливают раковину следующим образом. Вначале размечают отверстия для крепления раковины. Затем в каменных, бетонных или других стенах вставляют дюбели. Обертывают выпуск раковины смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого привертывают раковину к стене шурупами и снимают излишнюю суриковую замазку. Если спинка раковины отдельная, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Водопроводная подводка к раковине может быть расположена сверху, снизу или сбоку.

Установка моек. На рисунке показана установка на кронштейнах чугунной мойки на два отделения МЧ 2. Чтобы предохранить от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации), в помещениях общественного питания манки должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20–30 мм.

При установке санитарных приборов для завертывания шурупов используют шуруповерты.

Установка питьевых фонтанчиков. Питьевые фонтанчики применяют напольные и настенные. Эти приборы, оборудованные насадками для питья, имеют чаши для приема изливаемой воды и отвода ее в канализацию. Кроме того, фонтанчики оборудуются регуляторами давления, поддерживающими постоянную высоту струи независимо от колебаний давления воды в сети.

Установка ванн. Круглобортные и прямобортные ванны устанавливают на ножках. Расстояние от низа ванны до пола должно составлять 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска. Для удобства уборки ванну следует устанавливать на расстоянии 5 см от стены. Снаружи ванны со стороны выпуска монтируют переливную трубу диаметром 25 мм, чтобы обеспечивался сток воды в случае переполнения ванны. Приемное отверстие переливной трубы снабжено розеткой с решеткой.

В нижнее отверстие ванны вставляют выпуск диаметром 40 мм. В нижний конец тройника ввертывают разбортованный патрубок, который вставляют в раструб обычного сифона, или соединяют выпуск с напольным сифоном. В сифоне патрубок заделывают просмоленной прядью на суриковой замазке.

Прямобортную ванну устанавливают бортами плотно к стене, которую затем облицовывают плитками. Вдоль передней стенки ванны выкладывают стенку из кирпича и также облицовывают. Около сифона в облицовке устраивают смотровой люк для прочистки сифона с дверцей размером 200 х 300 мм. Вместо облицовки кирпичной стенки для зашиты пространства под ванной от загрязнения и брызг переднюю сторону ванны целесообразно закрывать съемной асбестоцементной панелью, покрытой белой эмалью.

В малогабаритных квартирах жилых зданий устанавливают ванну и умывальник с общим смесителем и душевой сеткой, укрепленной на душевой трубке, или душевой сеткой с гибким шлангом. Единый смеситель для ванны и умывальника заменяет собой два смесителя.

Установка душевых поддонов. На рисунке показан монтаж душевых установок с мелкими и глубокими чугунными поддонами. Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой. При устройстве уравнителей электрического потенциала необходимо соблюдать следующие условия: контактные поверхности ванны, поддона и труб должны быть зачищены до металлического блеска, наконечник и хомут крепят к стальной проволоке сваркой; проволоку с приваренными деталями оцинковывают, хомут крепят на трубе холодного водопровода около ванны; наконечник присоединяют к контактному приливу ванны.

Установка трапов. В душевых, банях, прачечных, ваннах, производственных и других помещениях, где полы моют из поливочных кранов, устанавливают трапы.

При установке трапа в межэтажном перекрытии следует обеспечить герметичное соединение деталей трапа с бетоном, что достигается использованием гидроизоляционных материалов (осмоленная мешковина, клебе масса и др.). Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев между корпусами трапа и его рамой. Трап устанавливают заподлицо с поверхностью пола, который имеет уклон 0,01 – 0,02 в сторону трапа.

Монтаж санитарно технических кабин. Санитарно техническая кабина представляет собой пространственную конструкцию санитарного узла, оборудованного необходимыми приборами (унитаз, ванна, умывальник), трубопроводами систем горячего и холодного водоснабжения и канализации с установкой всей необходимой арматуры. При использовании санитарно технических кабин на объектах жилищного строительства монтажные работы сводятся к установке кабин и междуэтажных стандартных вставок, соединяющих стояки.

Для ограждающих поверхностей кабин применяют: большеразмерные асбестоцементные панели, закрепленные на металлическом каркасе, с окраской внутренних поверхностей водоэмульсионными красками; гипсоцементобетонные прокатные панели на деревянном каркасе с покрытием внутренних поверхностей инсулаком; гипсобетонные монолитные панели. В таких кабинах внутренние поверхности ванных помещений покрывают облицовочной плиткой, а помещение санузла окрашивают.

В последние годы санитарно технические кабины изготовляют методом вертикального формования. Такая кабина представляет собой монолитный тонкостенный пространственный колпак из армированного гипсобетона, объединяющий в себе наружные стены, внутреннюю перегородку, потолок и железобетонную панель пола. В процессе монтажа гипсобетонный колпак устанавливают на ребра железобетонного поддона, изготовляемого отдельно, и соединяют с ним сваркой закладных деталей. Внутреннюю поверхность кабины обрабатывают слоистым пластиком.

Санитарно технические кабины оборудуются: прямобортной ванной длиной 1700 мм, унитазом «Компакт», полукруглым умывальником, полотенцесушителем, общим для ванны и умывальника смесителем и гибким шлангом для душа.

Сеть внутренней канализации в кабине собирают из пластмассовых или чугунных труб, сеть водоснабжения – из оцинкованных труб.

Для поквартирного отключения горячей и холодной воды в каждой кабине устанавливают два вентиля и один вентиль – для отключения смывного бачка.

Стояки холодного и горячего водоснабжения изолируют от образования конденсата матами из минеральной ваты толщиной 20 мм, затем сверху обертывают пергаментом или рубероидом, далее покрывают просмоленной бумагой и окрашивают масляной краской.

В санитарно технических кабинах устраивается естественная вытяжка через решетку размером 120 х 120 мм, присоединяемую к вентиляционной шахте.

Кабины в готовом виде поставляют на стройку на специальных автомашинах; чтобы избежать засорения трубопроводов во время транспортирования, все трубные отверстия должны быть закрыты пробками.

Санитарно технические кабины необходимо устанавливать на выверенное по уровню основание. Перед установкой санитарно технической кабины на подготовленное место необходимо убедиться в том, что плоскости верха стояка канализации уже установленной кабины и подготовленного основания находятся на одном уровне. В случае несовпадения указанных плоскостей нужно, ослабив крепление стояка канализации, обеспечить указанное совпадение плоскостей, закрепить стояк и только после этого производить установку санитарно технической

Выступающую часть стояка канализации устанавливаемой кабины надо ввести в раструб стояка установленной ниже кабины.

Стояки водоснабжения соединяют междуэтажными вставками с компенсирующими муфтами через монтажные люки, не заходя в кабины.